Ein Wald voller Geheimnisse

Regenwälder faszinieren mich seit meiner Kindheit. Lange Zeit waren es nur Bilder und Berichte von Forschern und Entdeckern, die meine Fantasie beflügelten und eine starke Sehnsucht nach dieser „Grünen Hölle“ entstehen ließ. Später konnte ich dann auf mehreren Reisen Fantasie mit der Realität abgleichen und wo in solchen Fällen oft Enttäuschung folgt, wuchs bei mir die Begeisterung für dieses dampfend feuchte, dunkle grüne, vor Leben überschäumende Paradies. Verschiedene Gründe sorgten dafür, dass ich in den letzten Jahren dann mehr in Deutschland und den Nachbarländern unterwegs war. Schließlich aber nahm das Verlangen überhand. 

Ich wollte wieder in den Regenwald. Doch in welchen? Ich listete einige Kriterien auf. So sollte die Landessprache Englisch oder Französisch sein, denn da ich alleine reisen wollte, ist problemlose Verständigung mit Einheimischen unerlässlich. Ein möglichst kurzer Flug sowie eine allenfalls geringe Zeitverschiebung wären wünschenswert, um die Zeit vor Ort optimal nutzen zu können. 

So rückte Westafrika ins Blickfeld und hier insbesondere der ivorische Taï-Nationalpark, der einschließlich angrenzender Schutzgebiete mit rund 5.500 Quadratkilometern größte verbliebene Regenwaldrest in der Region. Schon die ersten Recherchen brachten vielversprechende Aspekte zutage. Der Park ist Heimat einer stabilen Population von Schimpansen, die seit rund 40 Jahren beforscht werden. Eine Gruppe ist habituiert, das heißt an Menschen gewöhnt und kann besucht werden. Betreut wird das Forschungsprojekt vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig unter Leitung von Prof. Christophe Boesch, einem der weltweit renommiertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet. Schnell war mir klar: Da muss ich hin! Stellte sich nur die Frage nach dem „Wie“. Der Taï-Wald liegt an der liberianischen Grenze im Südwesten der Côte d’Ivoire. Abidjan und damit der internationale Flughafen des Landes hingegen befindet sich im Osten, rund 700 Kilometer entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel beschränken sich im Wesentlichen auf klapprige kleine bis mittelgroße Busse und waren aufgrund des beträchtlichen Zeitaufwands und meines aufgrund der Fotoausrüstung umfangreichen Gepäcks keine realistische Option. Allein mit dem Mietwagen dorthin zu fahren ist auch nicht ratsam. Die zuweilen unorthodoxe Verkehrsführung und Ausschilderung überfordert den ans Navigationsgerät und große Schilder gewöhnten Westeuropäer. Zudem sorgen gelegentliche Straßensperren durch Polizei oder Militär für Verunsicherung. Ich benötigte also neben einem Auto auch einen Fahrer. Beides zusammen kann man direkt in Abidjan buchen. Verschiedene lokale Anbieter vermieten die erforderlichen Geländewagen jeweils mit Fahrer. Auch deutsche Reiseveranstalter können das organisieren. Für mich hat das Ivory Tours übernommen und dabei gleich noch die Übernachtungen für die erforderlichen Zwischenstopps sowie die Buchung der Lodge im Nationalpark einschließlich der Führer vor Ort organisiert.

Nach der langen Anfahrt gönne ich mir für den kommenden Tag ein wenig Ruhe und erkunde den Wald in unmittelbarer Nähe des Ecotel. »Zum Sonnenaufgang solltest Du Dir den großen Baum am Eingang der Lichtung anschauen – dort fliegen die Turakos, denen das Hotel seinen Namen verdankt, zum Frühstück ein«, ließ Sylvain mich noch am Abend wissen. Natürlich steh’ ich am nächsten Morgen rechtzeitig vor Sonnenaufgang mit Stativ und Teleobjektiv unter dem besagten Baum und tatsächlich flattern schon nach wenigen Minuten drei, vier Riesenturakos ein. 

Im dichten Astgewirr sind sie zwar nur schwer auszumachen, aber immer wieder taucht ein Kopf auf oder das metallisch blaue Gefieder schimmert im frühen Morgenlicht matt zwischen den Blättern.

Zurück an meinem Bungalow entdecke ich dort, direkt am Waldrand eine Campbell-Meerkatze und einen Grünen Stummelaffen. Kein schlechter Start… 

Nach dem Frühstück schlüpfe ich in die Gummistiefel, schultere den Rucksack und begebe mich gemeinsam mit Samson und Sylvain hinunter zum Fluss. Dort liegen drei ramponierte Pirogen. Um in den Park zu gelangen muss ich über den hier rund 20 Meter breiten Fluss. Samson nimmt den Kahn mit den scheinbar wenigsten Lecks und bedeutet mir einzusteigen. Dank meines wasserdichten Fotorucksacks sehe ich dem was da kommen könnte einigermaßen entspannt entgegen. Kurz später stehen Sylvain und ich (noch) vollkommen trocken auf der anderen Flussseite und machen uns auf den Weg. Gut zwanzig Kilo auf dem Rücken, rund 30 Grad Celsius, die hohe Luftfeuchtigkeit und Sylvains flotter Schritt sorgen innerhalb kurzer Zeit für komplett durchgeschwitzte Klamotten. Es wird einige Tage dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Insbesondere das Fotografieren wird zum Geduldsspiel. Sobald ich die Kamera ans Auge nehme, beschlagen Sucher und Brille. Gut zwei Stunden laufen wir auf einem schmalen Pfad durch den Wald. Immer wieder halten wir an und Sylvain zeigt mir Lianen aus denen man Wasser trinken kann, verschiedene Heilpflanzen, turmhohe Würgefeigen und erzählt von den Problemen, die sich hier in den Randbereichen des Parks durch Wilderei ergeben. Die ist Hauptursache für die enorme Scheu vieler Tiere hier im Wald. Tatsächlich ist es überaus schwer, in diesem Teil des Parks beispielsweise Colobusaffen oder Meerkatzen zu beobachten. Meist hört man sie zwar, kann sie zuweilen hoch oben in den Kronen durchs Geäst huschen sehen, mehr aber nicht. 

Mehr Tiere kann man in der Umgebung des Dörfchens Taï beobachten, das rund 60 Kilometer nördlich des Ecotel liegt. Dort ist der Druck durch Wilderei erheblich geringer und es ist den Mitarbeitern der Wild Chimpanzee Foundation, die auch die Arbeit der Guides am Ecotel Touraco organisiert und finanziert, gelungen verschiedene Affenarten an Menschen zu gewöhnen. Allerdings gibt es dort eben keine Schimpansen zu sehen. Möchte man beides, so empfiehlt es sich also durchaus sowohl einige Tage im Ecotel in Djouroutou als auch in Taï zu verbringen. Ich allerdings wollte mich während dieser Reise auf die Schimpansen und die vom Mont Niénokué überragte Regenwaldlandschaft konzentrieren. 

Wieder zurück im Camp, bespreche ich mit den Guides den morgigen Tag. Ziel sind die Schimpansen. Die Gruppe wird tagsüber von einem der Guides so lange begleitet, bis sie sich abends hoch oben in den Bäumen ihre Schlafnester bauen. Den Punkt speichert der Guide dann im GPS-Gerät und so ist klar, wo wir uns am nächsten Morgen einzufinden haben. Je nach dem, wie weit der Schlafplatz der Affen vom Camp entfernt ist, bedeutet es früh oder sehr früh aufzustehen. Im konkreten Fall hieß das Abmarsch um vier Uhr morgens. Um die Tiere nicht zu beunruhigen, ist es wichtig, bereits vor Sonnenaufgang und damit bevor sie aus ihren Nestern steigen, vor Ort zu sein.

Um 3:30 Uhr schreckt mich der Wecker aus den Träumen. Die Müdigkeit dämpft die gespannte Erwartung auf das, was da kommt. Erst mal gibt’s Frühstück: ein in der tropischen Schwüle zäh gewordenes Baguette und eine Tasse Nescafé muss reichen. Zur Wegzehrung packe ich ein weiteres Baguette und eine Dose Ölsardinen ein – und vier Liter Wasser. Viel trinken ist Pflicht in diesem Klima. Pünktlich um vier machen wir uns auf den Weg. Drei Guides sind mit von der Partie. Im Licht der Stirnlampen tasten wir uns durch den Wald – auf kürzestem Weg in Richtung des im GPS-Gerät gespeicherten Schlafplatzes. 

Nach gut einer Stunde sind wir da. Noch ist es stockdunkel doch bald schon zieht die Dämmerung herauf. Beim Blick nach oben zeichnen sich in ungefähr 20 Metern Höhe die rundlichen Schlafnester gegen den noch grauen Himmel ab. Es regnet leicht. Kevin, einer der Guides macht Notizen, protokolliert die Anzahl und Lage der Nester. Dann kommt Bewegung in die Schimpansengruppe. Erste zarte Rufe sind zu hören, einige der Affen verlassen ihre Schlafplätze und suchen sich in den benachbarten Bäumen ihr Frühstück. Andere recken das Hinterteil über den Nestrand und erleichtern sich. Mit einem vernehmbaren „Pfotsch“ schlägt dicht neben mir eine stattliche Portion Schimpansenkacke auf den Waldboden. Nochmal Glück gehabt. Die Rufe werden intensiver. Schimpansen unterhalten sich offenbar gerne laut. Irgendwann sind Morgentoilette und Frühstück abgeschlossen. Die Affen klettern aus den Bäumen zum Waldboden hinab. Kurze Zeit später trommelt der dominante Mann laut rufend auf eine Brettwurzel. Das Signal zum Aufbruch – auch für uns. 

Die Affen demonstrieren dann anschaulich, dass Werkzeuggebrauch beileibe kein menschliches Exklusivmerkmal ist. Die Taï-Schimpansen haben ihre ganz eigene Werkzeugkultur entwickelt. Sie nutzen unter anderem selbst gefertigte Angeln aus Zweigen, um Termiten und Ameisen aus den Bauen zu „fischen“ oder eben Steine, um die harten Schalen unterschiedlicher Nüsse zu knacken. Wenn sechs oder acht Tiere gleichzeitig arbeiten, klingt das mitunter, als wäre eine Handwerker-Kolonne im Wald unterwegs. 

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Schimpansen es zulassen, sie über den Tag zu verfolgen. Erscheint Ihnen einer der merkwürdig gekleideten, aber unbehaarten Affen suspekt, so kann es durchaus vorkommen, dass sie morgens nach dem Aufstehen klammheimlich im Wald verschwinden. Auch mir ist das einmal passiert. Einer der Guides hat dann die undankbare Aufgabe sie im Laufe des Tages wieder aufzustöbern. Für mich aber währte die Begegnung mit unserer haarigen Verwandtschaft dann nur kurz. Aber selbst diese Stunde während der man den Schimpansen bei ihren morgendlichen Aktivitäten zusehen und -hören kann, entschädigt für frühes Aufstehen und anstrengenden Anmarsch. 

Nur wenige Kilometer vom Camp entfernt ragt ein gewaltiger, abgerundeter und an vielen Stellen kahler Granitklotz aus dem Regenwald. Der Mont Niénokoué ist 316 Meter hoch und überragt den umgebenden Regenwald um rund 170 Meter. Beste Voraussetzungen also für einen spektakulären Rundumblick. Was mich angesichts der Höhendifferenz bei einer Tour durch den Südschwarzwald oder in den Alpen eher einen entspannten Spaziergang erwarten ließe, erweist sich im feuchtheißen Regenwaldklima doch als ziemlich anstrengende Bergtour, zumal der Anstieg ziemlich steil und teilweise weglos über blanken Fels erfolgt. 

Nachdem ich den Berg bei einer ersten Tour nachmittags erkundet hatte, war mir klar, dass ich unbedingt früh morgens da noch einmal hinauf wollte und zwar dann, wenn es tags zuvor kräftig geregnet hatte. Obwohl ich im Februar, während der Trockenzeit dort war, musste ich nicht lange auf optimale Bedingungen warten, denn auch dann regnet es beinahe täglich. Früh um halb vier Uhr brachen Kevin, mein Guide, und ich auf und waren knapp zwei Stunden später knapp unterhalb des Gipfels angelangt. Noch war es stockdunkel, doch das änderte sich schnell. Im kühlen Licht der Morgendämmerung blickte ich auf das aufgrund der starken Niederschläge am Vortag erwartete Nebelmeer aus dem zunächst nur einige Baumriesen herausragten. Allmählich erhielt die Landschaft ausgeprägtere Konturen. Einzelne bewaldete Bergrücken tauchten auf, der Nebel wurde dünner, löste sich auf und gab den Blick frei auf ein atemberaubendes Mosaik unendlich vieler Grüntöne. Tief aus dem Wald drangen die verschiedensten Geräusche zu uns herauf: Das tiefe Grollen der scheuen Waldelefanten, die Rufe der Turakos, das Geschrei einer Horde Stummelaffen …

Eine Woche später sitze ich wieder an meinem Schreibtisch im noch ziemlich winterlichen westfälischen Hamm – und beginne mit der Planung für die nächste Reise in den Taï-Nationalpark.